Taille vélo route et réglages : quelques conseils
Choisir la taille d’un vélo route est essentiel. Une étape qui peut s’avérer hasardeuse dans le cadre d’un achat en ligne, de plus en plus courant. De même, certains réglages de base permettront d’obtenir une position optimale.
Choisir la taille d’un vélo ne se fait pas au hasard. Elle sera en grande partie conditionnée par la longueur de l’entrejambe du cycliste. Le calcul de celle-ci est donc une étape essentielle. Il est conseillé de se faire aider pour calculer la longueur de l’entre-jambe. Il faudra se mettre en position debout, déchaussé, talons contre un mur et légèrement écartés, le dos et la tête également plaqués contre le mur, le regard droit. Coincer un livre entre les jambes légèrement espacées de 20 cm. Le livre doit être en contact avec le périnée (le muscle sur lequel la selle du vélo prend appui) et parallèle au sol. Mesurer la distance entre la partie supérieure du livre jusqu’au sol.
1. Taille vélo route avec cadre sloping : un protocole de mesure spécifique
Il faut cependant comprendre comment est calculée la taille d’un vélo route. Les constructeurs se sont longtemps appuyés sur la hauteur du tube de selle, calculée depuis l’axe du boîtier de pédalier jusqu’à l’intersection avec l’axe du tube horizontal. Il suffisait alors de multiplier la valeur de l’entre-jambe par 0.65 pour connaitre la taille de vélo adaptée au cycliste. Par exemple : 88 x 0,65 = 57, 2 cm. Seulement, ce protocole de calcul n’était valable qu’avec les cadres droits, c’est à dire dotés d’un tube réellement horizontal.
Ce n’est plus le cas avec avec l’évolution des géométries vélo et les cadres sloping, largement majoritaires sur le marché et dont le tube supérieur est incliné. Dès lors, c’est la longueur virtuelle du tube supérieur, calculée sur la projection horizontale de celui-ci, qu’il faudra retenir. Par Exemple, le Trek Domane en taille 58 affiche une longueur de tube horizontal de 57.6 cm pour une hauteur de tube de selle de seulement 55.3 cm. En cas de doute entre deux tailles, il est recommandé de se tourner vers la taille inférieure : il est toujours possible d’ajuster la hauteur de la selle et la longueur de la potence.
2. Taille vélo route : régler la hauteur et le recul de selle
Régler un vélo route est une opération essentielle pour obtenir une posture efficace et confortable qui permettra d’éviter les blessures. Première étape, il est possible de déterminer la hauteur de selle en multipliant la hauteur de l’entrejambe par 0.885, une formule qui permet d’obtenir une valeur adaptée à la plupart des physionomies et des types d’effort. La hauteur de selle d’un vélo se mesure depuis l’axe de pédalier jusqu’au creux de la selle. Cependant, la valeur obtenue ne sera qu’une indication puisqu’il faudra prendre en compte d’autres critères comme le type de pédales ou de chaussures. C’est une fois sur le vélo qu’il sera possible d’établir précisément la bonne hauteur de selle. Assis sur la selle, le cycliste doit positionner son talon sur la pédale et avoir la jambe complétement tendue une fois la pédale au point le plus bas de sa course.
Le réglage du recul de selle s’effectue également avec le cycliste assis sur le vélo. Il sera utile de se faire aider pour cette opération. Une fois les manivelles placées à l’horizontale, les pieds sur les pédales et les cales enclenchées, il faudra positionner un fil à plomb qui devra être positionné sur la face avant du genou et ensuite passer par l’axe de la pédale.
3. Taille vélo route : le cintre et la potence
Pour choisir une taille de cintre adaptée, il faudra connaitre la largeur de ses épaules. La largeur des cintres est exprimée en axe-axe. Un cintre affiche la bonne taille lorsque, mains sur les poignées, les bras tendus sont parallèles. Selon le type de pratique, on règlera sa hauteur de cintre très bas pour un coursier, 8 à 12cm, entre 8 et 4 cm pour un cyclosportif et entre 0 et 6 cm pour un usage tourné vers le confort. A noter qu’en relevant la position du cycliste, le centre de gravité s’élevant, il y a plus de pression sur les fessiers, il conviendra certainement de privilégier une selle confortable et des pneus en 25 ou 28 pour amortir. Par ailleurs, le vélo sera un peu moins maniable en descente. A contrario, avec un cintre très bas et une position allongée sur le vélo, le centre de gravité est plus bas, le vélo est plus maniable et les points d’appui sur la selle sont réduits, mais ils sont augmentés sur le cintre.
De son côté, la longueur de la potence devra également être adaptée au cycliste. Pour déterminer la bonne dimension de potence, il faudra placer une manivelle parallèle au tube diagonal du cadre, pieds dans les cale-pieds, mettre les mains en bas du cintre. Le coude légèrement fléchi doit effleurer la rotule du genou. S’il bute, il faudra une potence plus longue, ou une potence plus courte le coude est trop éloigné. De même, mains sur les cocottes, le buste doit faire un angle doit avec les bras. Attention, il s’agit d’une position typée coursier et cyclosportif !
Il faudra également prendre en considération la hauteur de la douille de direction du vélo, une cote prépondérante car c’est elle qui va donner, en grande partie, l’inclinaison du cycliste sur le vélo. Les constructeurs jouent sur cette valeur pour proposer des vélos typés cyclosportifs ou coursiers en proposant une hauteur de douille plus courte pour un coursier et plus longue pour un cyclo. Plus la douille sera petite, plus le vélo sera maniable en courbe. Ainsi, chez BMC, le Granfondo (typé confort) affiche une hauteur de douille de 177 mm en taille 56, contre 163 mm pour le Teammachine (axé coursier) dans la même taille.
4. Taille vélo route : les manivelles et les pédales
Les vélos sont généralement livrés avec des manivelles de longueur 170 mm (entrejambe de 74 à 80 cm), 172.5 mm (entrejambe de 81 à 86 mm) et 175 mm (entrejambe de 87 à 93 cm). Pour un entrejambe inférieur à 74 mm, on se tournera vers des manivelles de 165 mm. Pourquoi changer la longueur de ses manivelles ? En augmentant la longueur de celles-ci, on diminue l’effort nécessaire pour un effort donné, sans modifier l’effort produit sur la pédale. En diminuant la longueur des manivelles, la distance parcourue par le pied est diminuée, ce qui facilite la vitesse de rotation de la pédale. Le choix de la longueur des manivelles dépend de nombreux critères : le type de pratique, la condition physique du cycliste… Cependant, dans le cadre d’un contre la montre ou d’une montée de col, nécessitant un effort important, l’usage de manivelles plus longues est un atout.
Les pédales automatiques doivent également faire l’objet d’un réglage. Cette étape est primordiale puisqu’elle détermine l’efficacité la force d’appui ainsi que la mobilité de la cheville. On commencera par localiser l’articulation du gros orteil pour ensuite marquer son emplacement sur la chaussure. L’avance et le recul de la cale de la chaussure devront être réglés de sorte que la marque se situe au-dessus de l’axe de la pédale. On agit sur la cale située sous la chaussure. L’axe de l’articulation du gros orteil doit être situé à l’aplomb de l’axe de la pédale lorsque le pied est horizontal.
Les conseils de ce guide taille vélo route sont donnés à titre indicatif : les morphologies varient selon chacun. Régler un vélo route est une affaire de tests. Rien ne vaut un essai chez un vélociste, voire une étude posturale pour les plus exigeants. Par ailleurs, lors d’un changement réglage, il faudra veiller à vérifier la validité des changements effectués sur une durée assez longue afin que le corps s’y habitue. Une position adaptée doit procurer une sensation de confort sur le vélo : n’insistez pas si une douleur survient.
Étude posturale et taille vélo route : le système Bikefitting de Shimano au Salon Eurobike 2013.
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Bonjour,
J’ai lu quelques uns des commentaires et les réponses que vous apportez. C’est vraiment super et c’est une service inestimable !
J’en ai bien conscience car je me perds dans toutes les différences de tailles, cadres, morphologie,…
Je voudrais débuter le vélo de route et cherche à m’équiper d’un vélo approprié. Je fais particulièrement attention parce qu’en 2020 j’ai acheté un vélo fitness GIANT Fastroad SL3 sur lequel je ne me suis jamais sentie bien. Il y a quelque chose de contre intuitif quand je suis dessus et j’ai très vite mal à la nuque. Le vendeur m’avait dit de prendre du L (le seul qu’il avait…) et j’ai suivi son conseil n’y connaissant pas grand chose. Je me rend compte aujourd’hui qu’il est bien trop grand pour moi.
J’ai donc décidé de m’intéresser un petit peu plus à la chose, histoire de ne plus me faire refourguer un vélo qui ne serait pas à ma taille. A cette fin, j’ai fait un test bien ciblé (payant) sur internet avec toutes les mesures possibles !!! Je me connais sous toutes les coutures maintenant.
Pour faire court, je suis une femme, je mesure 178 cm, entrejambe à 84.5 cm, longueur de bras/milieu de la main 67 cm, longueur de torse 59 cm (plus court apparemment que la moyenne par rapport à ma taille), et j’ai une longueur de tibia 53.5 cm également inférieur à la moyenne…etc
Tout ça pour arriver au fait que les résultats du test me recommande de prendre un vélo de route avec un stack entre 560 et 620 mm et d’avoir un reach plus court entre 340-390 mm. Et c’est là où ça se corse un peu… Parce que dans beaucoup de cas et pour pas mal de marques les deux assiettes de mesures ne vont pas ensemble. Souvent le stack correspond à un M (56 environ) et le reach à un S (53). C’est le cas sur le Ridley Fenix sl que vous avez en stock, mais également sur d’autres vélos comme par exemple le Von Rysel de Decathlon NCR Tiagra Lila, que j’avoue avoir visé pour son bon rapport qualité prix, seul vélo je pense à ce prix avec un cadre en carbone.
J’arrive à mes questions :
– Si on doit choisir, quel élément est le plus crucial : le stack ou le reach ? ou bien faut-il absolument les deux (auquel cas je dois évacuer de mes recherches tous les vélos qui ne correspondent pas). – L’empattement est-il très important ? et si oui à quelle marge en cm de sensibilité ?
– Quid de la largeur du cintre ? Souvent sur les vélos de route femme, pour les t.53-56 c’est du 400 et je me demande si c’est pas un peu serré…
– Y a-t-il d’autres éléments capitaux à prendre en compte ?
Pour terminer, d’après les suggestions de vélos qui me conviendraient faites suite dudit test et de mes recherches, je tombe grosso modo sur deux choix de marques qui semblent correspondent à mes mensurations. Il s’agit de Cube et Canyon.
Sur ces deux marques, j’ai affiné mes recherches en fonctions de mon niveau (débutante en vélo route), de mon budget, de la géométrie des vélos ainsi que du rapport qualité/prix. Je suis arrivée à la sélection suivante :
Chez Cube :
– Attain GTC SLX, taille 56 (ou 53 ?), mais 2 699 EUR c’est un peu cher
– Attain GTC Race, taille 56 (ou 53 ?), 2 099 EUR
– Axial WS GTC SL, mon favori, affiché à 2 469 EUR mais à 1479 EUR sur un site. Mais je n’y crois pas vraiment…
Chez Canyon :
– Endurace CF 7, taille M, super léger, mais 2 499 EUR…
– Endurace CF 6, Taille M, à 1 999 EUR.
J’avais regardé aussi les vélos LIV mais rien en Carbone en dessous de 2 400 euros..
Du coup, les deux meilleures options seraient :
– Cube Attain GTC Race, taille 56 (ou 53 ?), 2 099 EUR
– Canyon, Endurace CF 6, Taille M, à 1 999 EUR
Cela vous semble-t-il cohérent ?
Bien cordialement,
Anne-France