Comment régler son vélo gravel ?

Régler son vélo gravel, c’est trouver la position qui maximise le confort sur les longues distances et permet un pilotage précis sur les chemins. Un gravel mal réglé fatigue inutilement, génère des douleurs et réduit le contrôle dans les passages techniques. Avant tout réglage de position, assurez-vous que la taille du cadre est bien choisie : trop grand ou trop petit, aucun réglage ne compensera un mauvais dimensionnement initial. Ce guide fait partie de notre dossier sur comment faire du vélo gravel. Pour pratiquer le vélo gravel dans de bonnes conditions, il faut que sa machine soit parfaitement réglée et adaptée en taille. La position du cycliste et des commandes influent sur votre confort, votre sécurité et vos performances. Comme sur la route et en VTT en somme. La première chose à faire pour bien régler son vélo gravel, c’est de faire le bon choix au niveau de la taille de cadre, car trop grand ou trop petit, on ne pourra pas compenser avec les tige de selle et potence par la suite. Les différentes marques de vélos ont pris l’habitude pour les VTT, les gravels et certains vélos de route d’utiliser une segmentation avec des lettres comme pour les vêtements. On trouve ainsi des cadres en XXS, S ou XXL. Pour vous faciliter la tâche en matière de choix, avec le tableau de géométrie qui est fourni avec la documentation papier ou sur le site internet, la marque indique une taille corporelle correspondant à ses dimensions de vélo. Une fois la mesure faite, soit vous êtes dans la fourchette, et c’est facile, soit vous êtes au début ou à la fin de la fourchette. Nous vous conseillons alors de faire le choix de la plus petite taille de cadre proposée pour vous. Quel que soit votre niveau, vous aurez un vélo plus facile à piloter, plus léger et plus nerveux. Pour régler les points d’appuis sur votre cadre, si vous êtes content de la position de votre vélo de route ou de votre VTT, vous pouvez la reporter sur votre gravel, moyennant quelques changements de pièces.

En transposant sa position route

C’est sans doute l’option la plus pratique, voici comment faire. Vous relevez les hauteur et recul de selle, la longueur séparant le cintre de la selle et la hauteur du guidon (prise au niveau de la potence) et vous les reportez sur votre vélo de gravel. On vous recommande cependant d’effectuer quelques modifications quand même. D’abord, il va falloir un peu baisser la selle pour deux raisons. La première est liée au matériel, à vos chaussures de gravel en l’occurence qui sont généralement plus plates que les modèles de route. Il faudra donc compenser le talon « virtuel » des chaussures de route. La seconde raison est liée à la pratique et s’explique par le besoin de mettre le pied à terre plus facilement dans les zones de gravel justement. Il faut se souvenir que les boîtes de pédalier sont souvent plus hautes sur les gravel et que les grosses sections de pneus « relèvent » aussi le vélo d’autant. Quelques millimètres de moins suffiront, mais là il faut faire des tests, car le pédalage en gravel est différent de celui de la route du fait des développements. Retrouver ses marques réclame donc plus de temps. Au niveau du guidon, on pourra raccourcir de 5 à 10 mm la longueur selle cintre en jouant sur la potence pour mieux répartir le poids sur les deux roues. Surtout si on a une sacoche de guidon chargée. Comme le cintre de gravel dispose d’une forme évasée dite flare, il a un drop nettement moins important que les modèles de route. On reste donc à la même hauteur, mains en haut, alors que, mains en bas, on est un peu plus haut que sur la route. Cette position plus « relevée » au niveau du guidon permettra aussi une meilleure absorption des vibrations et donc fournira un certain confort. Si on a vraiment besoin de relever le guidon, on pourra toujours retourner la potence. En gravel, on descend souvent les mains en bas du cintre, comme il est plus large sur cette partie, le vélo est plus maniable.

En se basant sur la position de son VTT

On fera pareil que pour la route, on prend donc la hauteur et le recul de selle de son VTT pour les reporter sur son vélo de gravel. Les chaussures VTT étant identiques à celles de gravel, les développements aussi, il n’y aura pas besoin de « baisser » la hauteur de selle comme par rapport à la route. Le pédalage étant assez proche de celui du gravel, l’adaptation sera rapide. Au niveau du guidon, il y a beaucoup de choses qui diffèrent cependant. Pour la longueur selle cintre, les formes de cintre et de potence étant différentes suivant le type de vélos, c’est moins pratique. Toutefois, on peut considérer que la distance entre les bar ends et la selle peut être rapprochée de celle existante entre les cocottes des leviers de freins et la selle du gravel. Mais, comme le cintre gravel propose deux niveaux de hauteur, il sera peut-être bon de monter la hauteur de potence de 2 ou 3 cm de façon à pouvoir exploiter facilement la position mains en bas. Au niveau largeur des guidons en revanche, il faudra faire avec quelque chose de plus petit. On adaptera par la suite les réglages au feeling.

En partant de rien

Votre vélo gravel est votre premier vélo et vous n’avez aucune référence pour le régler. Si vous avez été bien conseillé par votre revendeur lors de l’achat sur la taille du cadre, cela va être assez facile, mais il vous faudra l’aide de quelqu’un pour faire les réglages, c’est plus pratique. Notre guide sur la géométrie du cadre gravel explique les valeurs de stack et reach à comparer entre modèles pour valider votre taille. Côté matériel, il vous faut, un mètre, des clés allen ou Torx, un fil à plomb et un niveau à bulle, et c’est tout. Vous allez commencer par régler les cales de vos chaussures. On part du principe que vous avez des pédales automatiques. Avec des cales offrant de la liberté angulaire, il n’y a que l’engagement à faire. Pour cela, il faut placer l’articulation du gros orteil juste au-dessus de l’axe de la pédale. Le milieu des cales de type Shimano SPD correspond à l’axe de la pédale. Ceci fait, vous allez faire mesurer votre entrejambe. Pour cela, vous vous placez pieds nus contre un mur avec les deux pieds écartés de 10 à 15 cm. Cette mesure sera multipliée par le coefficient 0,885 qui reste une mesure statistique. Cette valeur vous donnera une hauteur de selle théorique que vous ajusterez en fonction de votre confort et de votre aptitude à poser le bout du pied à terre. Pour le recul de selle, manivelles à l’horizontale, pédales enclenchées, il faut qu’un fil à plomb passant par l’axe de pédalier s’appuie sur la rotule. Pour régler le guidon, il faudra placer la pédale en bas et tracer une droite (1) passant par l’axe de la pédale et l’articulation de la hanche. On tracera ensuite une autre droite (2) reliant l’articulation de la hanche à celle de l’épaule. Enfin, la dernière droite (3) sera tracée entre l’épaule et le coude. Le but est que les angles entre (1) et (2) et (2) et (3) soit de 90°. On ne touchera pas à la position de la selle, il faudra donc jouer sur le guidon uniquement. En modifiant sa hauteur, la longueur de la potence, etc. Bien évidemment, dans votre pratique vous resterez à l’écoute de votre corps. Lors du choix du vélo de votre enfant, quelle que soit sa catégorie (route, VTT, gravel), il faudra faire attention au passage de l’entrejambe au-dessus du tube supérieur. L’enfant doit passer au moins sa main entre le tube et son périnée. Mais pour régler un vélo enfant, faites comme indiqué ci-dessus. Il faudra cependant faire ce réglage assez souvent car la taille de l’enfant évolue rapidement et pédaler sur un vélo avec un mauvais réglage de position peut vite être décourageant.

Avec une étude posturale

Si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir régler les points d’appuis de votre vélo comme il faut, ou que vous voulez être parfaitement posé sur votre matériel, l’idéal c’est l’étude posturale. Ces réglages pointus amélioreront la performance, mais influent encore plus sur le confort et les éventuelles blessures. Un technicien va alors effectuer le relevé de vos segments corporels et déterminer via un programme informatique les cotes de réglage de votre machine. Il pourra reporter ses cotes sur un vélo de simulation pour valider la position. L’idéal étant qu’il procède à la mise en place de cette position en modifiant les réglages des points d’appuis immédiatement. Il faudra s’adapter progressivement aux réglages de l’étude posturale, surtout s’ils diffèrent beaucoup. Il faut aussi leur laisser le temps de s’installer, ce n’est pas en une sortie qu’on note une différence.

Avec le flare du cintre et les leviers

Le cintre de gravel présente une forme très spéciale pour optimiser le confort et le pilotage. Il commence en haut comme un cintre route, mais il « s’ouvre » dans sa partie cintrée. Ceci donne une largeur différente en haut et en bas, c’est la largeur du haut qui est indiquée quand on regarde la taille du cintre. Avec cette forme, on a donc un bras de levier important en bas et la forme du cintre dégage les poignets quand les mouvements sont amples. Les leviers de freins ne sont plus verticaux, mais très inclinés, la prise des cocottes en danseuse est donc un peu déstabilisante au début. Mais les leviers de freins sont conçus pour fonctionner ainsi, on respectera donc ces réglages. Si le cintre est de type route, il faudra replacer les leviers « plus verticalement ». Mais en s’assurant, s’il s’agit de leviers de freins de type gravel, qu’on puisse les manipuler facilement.

Avec l’assiette de la selle

Le mieux avec la selle, une fois qu’elle est adaptée en largeur et en forme au cycliste, c’est de la régler aussi horizontale que possible. Qu’elle soit de type creux ou plat, il faudra placer un niveau à bulle sur le bec et le croissant et régler la selle à l’horizontale. Si elle monte ou descend un peu, ce n’est pas trop grave pour le confort. Mais si cet angle est plus important, on risque de connaître une augmentation des pressions périnéales, que la selle monte ou descende.

Avec une tige de selle télescopique

Si on a une tige de selle télescopique sur son vélo gravel qui permette d’amortir les chocs voire de changer de position une fois la route quittée, il faut la régler en position haute pour la route. Elle « baissera » une fois libérée. A vous de voir si vous la laisserez mobile, ou si vous la bloquerez en position plus basse en fonction des conditions de route et de pédalage.

Avec les accessoires et sacoches

Les bidons, porte-bidons et les sacoches peuvent influer sur la position et le confort du pédalage. Quand le cycliste équipe sa machine, il faut y penser. La sacoche de guidon doit être choisie avec soin pour ne pas gêner la manipulation des leviers ou du GPS. Si on a des sacoches de cadre, placées sur ou sous le tube supérieur, il faudra s’assurer que les jambes ne frottent pas et faire attention lors de leur remplissage à ne pas trop les gonfler. On fera également attention à la fixation de la pompe, des autres accessoires et à la position du GPS. Il faudra que ce dernier soit lisible sans contorsion. Autre accessoire qui peut influer sur la position et le confort, c’est le cuissard. Les cuissards type gravel ou longue distance ont des fonds plus épais et assez denses qui en « réduisant » l’entrejambe peuvent rehausser le cycliste de quelques millimètres. Il faut en tenir compte pour la hauteur de selle. A l’occasion de l’entretien courant, on s’assurera que le réglage de la position est maintenu, que le matériel est toujours en bon état, car les chocs, vibrations et usures peuvent les altérer. Le réglage de votre position vous apportera du confort d’abord, mais aussi un pédalage plus fluide et plus efficace. N’attendez pas de cela des changements rapides et spectaculaires. Même avec une étude posturale. Cela se fait sur la durée, et les résultats sont parfois plus efficaces qu’avec un changement de matériel. Donnez-vous du temps, et n’oubliez pas : des courbatures, c’est normal, des douleurs, non !

Questions fréquentes sur le réglage du gravel

Quelle est la hauteur de selle idéale sur un vélo gravel ?

La hauteur de selle de départ se calcule en multipliant la longueur d’entrejambe par 0,885 : ce coefficient donne la distance entre le centre du boîtier de pédalier et le dessus de la selle. Cette valeur est statistique et doit être ajustée selon votre souplesse, la longueur de vos fémurs et la hauteur de semelle de vos chaussures. En gravel, la selle est généralement réglée 5 à 10 mm plus basse qu’en route pour deux raisons : les chaussures SPD ont une semelle plus plate que les chaussures de route, et il faut pouvoir poser le pied plus facilement sur terrain meuble. Vérifiez qu’en position assise, le pied en bas de course est légèrement fléchi au genou, jamais en extension complète.

Comment régler le recul de selle sur un gravel ?

Placez les manivelles à l’horizontale et chaussures engagées dans les pédales. Un fil à plomb partant du sommet de la rotule doit passer par l’axe de la pédale avant. Ajustez le recul de selle jusqu’à atteindre cet alignement. En gravel, un léger recul supplémentaire par rapport à la position route peut améliorer le confort dans les descentes techniques en reculant légèrement le centre de gravité. Attention : modifier le recul de selle change la distance effective selle-cintre et peut nécessiter un ajustement de la longueur de potence pour retrouver le reach optimal.

Quelle inclinaison des leviers de frein sur un cintre gravel flared ?

Sur un cintre flared (évasé), les leviers de frein sont inclinés vers le bas et vers l’extérieur, ce qui peut déstabiliser au début. C’est normal et voulu : cette inclinaison optimise la prise en main en position « cocottes » sur terrain accidenté. Ne cherchez pas à remettre les leviers en position verticale comme sur un cintre route plat : vous perdriez l’avantage du flare. Réglez les leviers pour qu’ils soient accessibles confortablement depuis les cocottes (position haute) et depuis le bas du cintre (position descente). La distance levier-cintre doit être réglée pour que vous puissiez freiner efficacement avec deux doigts sans devoir ouvrir la main.

Faut-il refaire un réglage de position après avoir monté des sacoches de bikepacking ?

Oui, l’ajout de sacoches (surtout une sacoche de guidon lourde) modifie la répartition des masses et peut nécessiter un raccourcissement de la potence de 5 à 10 mm pour retrouver l’équilibre optimal avant-arrière. Une sacoche de guidon chargée alourdit l’avant et peut rendre la direction lourde. En réduisant légèrement le reach (potence plus courte ou recul de selle légèrement avancé), vous compensez cet effet. Testez toujours votre configuration bikepacking complète sur une courte sortie avant de partir pour un voyage longue distance.

Quand faut-il passer par une étude posturale pour son gravel ?

Une étude posturale est recommandée si vous ressentez des douleurs persistantes après plusieurs ajustements, si vous achetez un gravel à plus de 2 000 euros, ou si vous préparez un bikepacking de plusieurs jours pour lequel le confort est critique. L’étude posturale complète (entre 80 et 200 euros selon les prestataires) détermine précisément la hauteur de selle, le recul, la longueur de potence et l’angle de cintre adaptés à votre morphologie. Les résultats s’installent progressivement : ne vous attendez pas à sentir une différence immédiate. Les courbatures liées à un nouveau réglage sont normales pendant deux à trois semaines. Les douleurs aiguës ou persistantes indiquent un réglage inadapté à corriger rapidement.