Attacco manubrio per bici da strada

Un angolo positivo (attacco manubrio rialzato, +6° o +17°) solleva il manubrio e facilita le uscite lunghe; un angolo negativo (attacco manubrio inclinato verso il basso, -17°) abbassa il manubrio per una posizione più aerodinamica. Gli attacchi manubrio con angolo positivo (rialzati) sono adatti ai ciclisti amatoriali che cercano comfort sulle lunghe distanze o ai ciclisti con scarsa flessibilità. Le attacchi manubrio con angolo negativo sono utilizzati dai corridori e dai ciclisti con posizione aerodinamica. Sugli attacchi manubrio moderni, l'angolo è fisso: 0°, ±6°, ±17° e ±25° sono gli angoli più comuni. Per provare una posizione senza investire, capovolgere l'attacco manubrio (se è simmetrico) cambia l'angolo in modo reversibile.

Il manubrio integrato (monoblocco) è più rigido, leggero e aerodinamico; l'attacco manubrio separato è più regolabile ed economico. I gruppi manubrio-attacco integrati (Specialized Venge, Trek Madone, ecc.) combinano manubrio e attacco in un unico pezzo in carbonio, offrendo la massima integrazione e un'aerodinamica ottimale. Svantaggio: qualsiasi modifica della posizione richiede la sostituzione dell'intero gruppo (costosa). La classica attacco manubrio separato (montato sul manubrio) consente di regolare lunghezza, angolazione e altezza in modo indipendente a un costo molto inferiore. Per i ciclisti che stanno ancora perfezionando la loro posizione, l'attacco manubrio separato rimane la scelta più ragionevole.

Rimuovere i distanziatori (spacers) situati sotto l'attacco manubrio e spostarli sopra. La maggior parte delle bici da strada in commercio ha da 20 a 40 mm di distanziatori sotto l'attacco manubrio, consentendo di abbassare il manubrio in modo graduale. Procedura: allentare la vite dell'attacco manubrio, rimuovere gli spaziatori sotto l'attacco manubrio, abbassare l'attacco manubrio sul perno della forcella, riposizionare gli spaziatori sopra. Serrare alla coppia raccomandata (generalmente 5 Nm sulla pinza, 5-8 Nm sulla vite del perno). Dopo l'operazione, verificare l'allineamento ruota/manubrio e tagliare il perno della forcella (tubo di sterzo sporgente) se la regolazione è definitiva.

Lo standard da 31,8 mm è universale sulle moderne bici da strada; il vecchio standard da 26 mm (Oversized) è raro sulle bici recenti. Controllare il diametro al centro del manubrio (la parte serrata dall'attacco manubrio): è inciso o stampato sul manubrio. I manubri da strada moderni (Deda, Ritchey, FSA) sono quasi tutti da 31,8 mm (OS). Il diametro del tubo di sterzo della forcella (dove si fissa l'attacco manubrio) è diverso: 1-1/8 pollici (28,6 mm) per la maggior parte delle forcelle da strada, 1-1/2 o conico per i telai da endurance recenti.

In termini di prestazioni pure, il guadagno è marginale per la maggior parte dei ciclisti. Un attacco manubrio in carbonio pesa da 100 a 130 g contro i 150-200 g di un attacco in alluminio di qualità (Deda, Ritchey), ovvero un risparmio di 50-70 g. Secondo alcuni ciclisti, trasmette leggermente meno vibrazioni, ma questo effetto è ben inferiore a quello del manubrio o della sella. Il rischio: le attacchi manubrio in carbonio non tollerano gli urti (caduta = microfessura non visibile) e richiedono una maggiore attenzione alla coppia di serraggio. Per un ciclista amatoriale, un attacco manubrio in alluminio Deda Elementi o Ritchey WCS offre un rapporto qualità-durata-prezzo nettamente superiore.

Sì, se il diametro di serraggio del manubrio è compatibile (in genere 31,8 mm), ma le lunghezze e gli angoli disponibili differiscono. Le attacchi manubrio da MTB sono spesso più corti (35-80 mm) e con un angolo positivo elevato (+6° a +20°) per una posizione rialzata. Su una bici da strada, possono essere utili per alzare temporaneamente il manubrio di un ciclista infortunato o di un bambino in fase di crescita. Al contrario, le attacchi manubrio da MTB piatti con angolo nullo o negativo non sono adatti per una posizione da strada confortevole nel lungo periodo.

Posizionarsi in piedi dietro la bicicletta e verificare che il manubrio, il reggisella e la ruota anteriore siano sullo stesso piano verticale. Un manubrio disallineato rispetto alla ruota anteriore genera una posizione asimmetrica che sovraccarica una spalla e può causare dolori cervicali durante le uscite lunghe. Per correggere: allentare leggermente la vite del perno della forcella e dell'attacco manubrio, riallineare guardando da davanti e da dietro, serrare. Sulle forcelle coniche e su alcuni telai recenti, l'allineamento dipende anche dal gioco dello sterzo: verificare che il perno della forcella non presenti gioco.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni incise sull'attacco manubrio o nella documentazione, generalmente 5 Nm per le viti del manubrio e 5-6 Nm per la vite del perno. Sui componenti in carbonio, la coppia massima è spesso inferiore a quella dei componenti in alluminio (4 Nm per alcuni attacchi manubrio in carbonio di alta gamma). Un serraggio insufficiente fa scivolare il manubrio durante gli sprint o le discese. Un serraggio eccessivo sul carbonio crea microfessurazioni. Utilizzare sempre un cacciavite dinamometrico per i componenti in carbonio e applicare grasso di montaggio per carbonio (Finish Line Assembly Compound) che consente di raggiungere la coppia target con meno forza.

No, un set di chiavi a brugola da 4, 5 e 6 mm e un cacciavite dinamometrico sono sufficienti per la stragrande maggioranza delle attacchi manubrio. La vite del perno della forcella (chiave a brugola da 5 o 6 mm) e le viti di serraggio del manubrio (generalmente chiave a brugola da 4 mm) sono gli unici punti da allentare. Sulle attacchi manubrio in carbonio o sui gruppi manubrio integrati, l'uso di una chiave dinamometrica è indispensabile per non superare la coppia massima incisa sull'attacco (spesso da 4 a 5 Nm). Per le installazioni complesse (manubrio integrato monopezzo), potrebbe essere necessario un kit di montaggio specifico del marchio.